Все об автомобилях

Топливо для высокооборотных дизелей имеет нормируемое значение кинематической
вязкости при 20°С – от 1, 5 до 6, 0 мм2 /с.
При снижении вязкости топлива неизбежно уменьшается давление в магистрали за счет
перетечек и потерь в плунжерной паре. Одновременно появляется подтекание через
распылители форсунок – а это повышает нагарообразование и дымность выхлопа. Кроме
того, маловязкое топливо заметно увеличивает износ ТНВД из-за ухудшения смазки.
Чрезмерная вязкость топлива – тоже не подарок. Она приводит к ухудшению
смесеобразования и сгорания – из-за затруднения распыла и дробления капель топлива.
Одновременно ухудшается и его прокачиваемость через фильтры.
Вязкость дизтоплива, как известно, понижается с нагревом и, наоборот, увеличивается
при низких температурах. Чем выше значение вязкости при 20°С, тем сильнее изменения,
происходящие с топливом при понижении температуры. Летние сорта топлива уже при
минус 3-5°С загустевают и перестают прокачиваться через топливный фильтр. Это обычно
соответствует так называемой температуре помутнения, то есть началу кристаллизации
парафинов, содержащихся в топливе. При температуре примерно – 10°С такое топливо
застывает.
Добавление в дизтопливо керосина или бензина не решает проблемы в целом – при
этом существенно ухудшаются другие свойства топлива. Поэтому в межсезонный период,
когда велика вероятность отсутствия на заправке зимнего топлива, наиболее правильно
применять так называемые депрессорные присадки. На наших заправках, к сожалению,
нередки случаи, когда, на протяжении нескольких первых нескольких недель после начала
холодов в баки попадает летнее топливо или, в лучшем случае, смесь летнего и зимнего –
несмотря на уверения работников АЗС, что сорт топлива зимний,
12.2.4 Сера
В предыдущих главах уже не раз упоминалось про повышенное содержание серы в
топливе, приводящее к различным неприятностям. Здесь и коррозия, и большое количество
твердого и плотного нагара, и ускоренное окисление масла. По статистике, при увеличении
содержания серы с 0, 2 до 0, 5%, износ двигателя возрастает примерно на 25%. А 0, 5% – это
предельный уровень по ГОСТ 305-82. Кстати, в зарубежном дизтопливе содержание серы
обычно составляет 0, 05-0, 1% – в 10 раз меньше, чем в российском!
Теперь – Внимание !
Поскольку из-за повышенного содержания серы в российском топливе в двигателе
образуется на порядок больше смолистых отложений и больше стекает едких примесей,
содержащиеся в моторном масле присадки расходуются так же на порядок быстрее
(смазывающие окисляются, моющие загрязняются). А значит – моторное масло необходимо
менять вдвое чаще, нежели рекомендует зарубежный производитель автомобиля!
Если вы, прочитав эти строки, решили расстегнуть свой кошелек пошире, и потрать
побольше денег на заправку высококачественной импортной соляркой вместо нашей,
вынужден вас огорчить – толку будет мало. Например потому, что привозить чужое
дизтопливо далеко, а загрязнение топлива происходит на всех этапах транспортировки от
завода-изготовителя до потребителя. Все зависит от способа доставки и чистоты емкостей.
Если топливо сперва везут в цистернах (неизвестно из-под чего), потом сливают в большие
танки (интересно, что в них хранилось раньше?), потом разливают по отдельным
топливовозам… Серы дизтопливо за все это время, может, и не нахватается, а вот воды и
механических примесей – запросто.
12.2.5 Как обеспечить себя хорошим дизтопливом
Как вы уже, наверное, заметили, теоретически дизель способен работать хоть на угле, а
вот на практике – требования к дизтопливу выдвигаются на порядок более высокие, нежели к
бензину. Хотя бы потому, что бензиновый двигатель на топливе пополам с водой будет
чихать и кашлять – но ехать, а дизель умрет быстро и необратимо. Что же делать? Как
обеспечить своему мотору если не здоровую, то хотя бы безопасную пищу?
В зависимости от вашей готовности терпеть неудобства ради машины, могу
предложить три уровня обороны для вашего автомобиля:
– простейший
1) Следить за жесткостью работы двигателя, и не заправляться на АЗС, топливо с
которых активирует неприятные звуки под капотом
2) Периодически – минимум после каждых 1000 км пробега – сливать отстой из
топливных фильтров.
3) Менять топливные фильтрующие элементы каждые 7-8 тысяч километров.
4) Периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные
присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки.
5) Раз в два-три года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.
– средней занудности
1) Заправляться только на проверенных АЗС. О всех случаях обнаружения
некачественного топлива немедленно оповещать всех знакомых и незнакомых водителей
всеми доступными способами (ФИДО, Интернет, личное общение с друзьями). Самому
внимательно следить за подобными объявлениями.
Совет в тему:
Подобная мера очень полезна не только для исправности своей машины, но и для
воспитания недобросовестных поставщиков топлива. Так, в 1999 году одна из питерских
фирм, название которой за сроком давности я называть не стану, перед самыми заморозками
ухитрилась за пару дней расторговать большую партию летнего топлива. После этого на ней
больше месяца не заправлялся никто, кроме случайных иногородних машин.
С тех пор я ни разу не слышал, чтобы к фирме предъявлялись какие-то претензии по
качеству солярки.
Правда, и цена на нее заметно подросла.
2) Периодически сливать отстой из топливных фильтров.
3) После пробега каждых 3000 км промывать топливную систему и менять
фильтрующие элементы.
4) Два раза в год, весной и осенью, промывать топливный бак, полностью снимая его с
автомобиля.
– предельно возможный вариант
1) Установите в гараже несколько бочек. Дизтопливо, купленное на заправке,
наливайте не в топливный бак, а переливайте в эти бочки. Дайте отстояться солярке как
минимум две недели, после чего с помощью шланга отсасывайте топливо с глубины
примерно 10 сантиметров от поверхности (например, укрепив конец шланга на поплавке). За
две недели попавшая в топливо вода и механические фракции отстоятся и окажутся на дне
(или всплывут, если легкие). Чистое топливо через воронку с сетчатым металлическим
фильтром, поверх которой уложено два слоя капрона (капроновые колготки) можно наливать
в бак.
В качестве альтернативы бочкам может послужить сепаратор на базе зиловского
центробежного фильтра механической очистки масла – но бочки надежнее.
2) Все равно необходимо сливать отстой из фильтров хоть раз в месяц и менять оные
после 7-8 тысяч км пробега.
3) Раз в два-три года промывать топливную систему.
4) Хоть раз в год, осенью перед первыми морозами, промывать топливный бак.

Присадки в масло
Всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение
присадки обычно (если это не явная подделка) представляют из себя некую дисперсию –
очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные
детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать
сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и
непрерывно.
О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные
слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в
капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем:
– использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно
повредить не успевшим притереться деталям;
– использование присадок бесполезно в моторах, использующих для очистки масла
инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там
за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы
присадки будут безжалостно отловлены и устранены;
– залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят
никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому,
добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, после чего
сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет
успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.
10.1.4 Экономия денег
Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках!
Лучше сэкономьте на ремонте, и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо
качественные масла и узлы автомобиля.
10.2 Уровень антифриза в радиаторе
10.2.1 Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном
бачке – этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой
сложности данная проверка не представляет.
Желаемая частота проверки – раз в неделю.
Совет в тему:
Заливать расширительный бачок «под горлышко» занятие бесполезное и
расточительное. После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент
теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу.
Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней
отметки бачка.
Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и
загляните внутрь. Если верхний бачок полный – все хорошо. Нет – наполните его (можно из
расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор.
Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой
прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.
10.2.2 Периодичность замены
Тосол выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает
водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных
присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается, и тосол теряет приятный голубой
цвет, постепенно становясь зеленым. Это означает, что всякого рода смазывающие и
антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять. Срок службы
тосола составляет в среднем три-четыре года.
10.2.3 Покупка тосола
Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам
не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза,
мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны «проесть» стенки
головки блока (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт-Петербурге прокатилась целая
эпидемия проеденных насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и
радиаторов. Причина – крупная партия поддельного тосола.). К тому же, если в сильный
мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров – это тоже момент крайне неприятный.
Так что запомните:
– настоящий тосол чуть сладковат (поддельный – соленый или горький), слегка
мыльный на ощупь. Однако внутрь антифриз глотать нежелательно – тосол ядовит (хотя,
конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс);
– при закипании настоящего тосола не выделяется никаких амиачных запахов или
запаха нашатыря! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку
жидкости над газовой плитой;
– если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания
выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) – вам подсунули раствор медного купороса;
– тосол имеет строго определенную плотность, в зависимости от того, на какую
минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью
специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих
прибор;
– тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в
стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.
10.3 Проверка тормозов
10.3.1 Уровень тормозной жидкости
Желаемая частота проверки – раз в неделю.
Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки
бачков: тормозная жидкость исключительно гигроскопична, быстро впитывает воду из-под
приоткрытой крышки и портится – то есть, утрачивает свою способность не закипать при
сильном перегреве и не замерзать в морозы.
Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной
жидкостью обычно ставится датчик и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот
неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.
Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных
цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам
приходится доливать больше, чем полбачка в неделю – обращайтесь в ремонт, даже если
нигде на колесах не видно никаких потеков.
Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!
Совет в тему:
Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать
беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршня выходят из цилиндров
все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.
10.3.2 Долив тормозной жидкости
В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель
вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не
рисковать, а проверить жидкости на совместимость.
Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость,
добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если
по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания –
жидкости смешивать можно.
Совет в тему:
Тем же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.
10.3.3 Прокачка тормозов
Я думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам
следует знать, что, согласно нормативам безопасности, тормозную жидкость в
автомобильных системах положено менять каждые три года.
Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере
не просите, чтобы слесаря собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему –
гораздо полезнее долить свежую.
10.3.4 Состояние тормозных колодок
Главное состояние в тормозных колодках – это их толщина. В исправной машине
колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну.
Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно
совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься
колесами.
Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет
примерно один миллиметр.